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靴の製法（くつのせいほう）では、主な靴の製法を記述する。 == グッドイヤー・ウェルト製法 == ハンドソーン・ウェルテッドと呼ばれる手縫いの製法を元に、米国のチャールズ・グッドイヤー2世がそれを機械化し確立した方法。名称は発明者から。 中底に貼り付けられたテープのリブと呼ばれる部分に甲革、裏革と細革と呼ばれる細い帯状の革(ウェルト)を縫い付け(掬い縫い)、その細革とソールと縫合する(出し縫い)。ソールと甲革が直接縫い付けられていないため（複式縫い）、ソールが磨り減った場合はオールソールと呼ばれる、靴底全体を新たなものに付け替える修理が可能である。ただし、構造的に堅牢であるため比較的重く、硬い仕上がりになる。工程も複雑なために他の製法による靴に比べ、販売価格が高めに設定されることがある。主にビジネスシューズやワークブーツになど用いられる。歩行性・緩衝性に優れ、また長時間着用を続けるため通気性も優れたものが多い。 * 長所 * 縫い目のある製法としては、水が浸入しにくい。 * 内蔵されたコルクが緩衝材となるため、長時間の歩行に適している。 * 長期間使用していると、上記のコルクが沈み込み、使用者の足の形に変形するため、独特のフィット感がある。 * 構造上、比較的に堅牢な造りのものが多い。 * 靴底と甲革が厚手の物が多いため、型崩れしにくい。 * 短所 * 製造コストが高い。 * 比較的に重い物が多い。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア（Wikipedia）』 ■ウィキペディアで「靴の製法」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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